Современная техника упростила процесс съемки и получения фотографий до минимума. Многие после первой пленки разочаровываются в качестве фотографий, считая лозунг “Нажми на кнопку: остальное сделаем мы” в буквальном смысле.

Прежде чем сделать спуск затвора фотоаппарата, необходимо иметь небольшое представление о фотографии. Хочу Вам предложить разные подходы к съемке и постараюсь предложить простые примеры, которые, надеюсь, изменят облик Ваших фотографий.

Лучший путь к совершенству – постоянно снимать и учиться на ошибках. А я желаю Вам, чтобы их было поменьше!

РИСОВАНИЕ СВЕТОМ.

Слово “фотография” произошло от двух греческих слов: “фото” означает свет, а “графос” - рисование. То есть, буквально, фотография – это рисование светом.

Было замечено, что в солнечный день тонкое отверстие в шторе в затемненной комнате отбрасывает на противоположную стену слабое изображение происходящее снаружи. Комната, используемая для создания подобных картин, была названа “камера- обскура” - то есть темная камера.

Объектив вместо отверстия дал более яркое изображение, а ящик, заменивший комнату сделал камеру – обскура переносной. Изображение формировалось на полупрозрачном экране и поэтому было видно снаружи. Не хватало только способа зафиксировать изображение.

В XIX веке были разработаны различные процессы, в самом успешном из которых использовалась эмульсия с солями серебра, темневшими на свету. Значительно усовершенствованная, такая эмульсия используется и поныне.

ВЫБОР ПЛЕНКИ.

Посетив фотомагазин, Вы вскоре обнаружите, что она бывает всевозможных типов. Некоторые фотографы привыкают к одному типу и пользуются им постоянно, тогда как для других экспериментирование с разными типами пленки – тоже одно из удовольствий фотографии.

Покупая 35-мм пленку для камеры, Вы увидите разнообразие марок. Есть ли разница, какую выбрать?

Спросите совета у разных фотографов по поводу лучшей марки пленки, и Вы получите разные ответы. Правда в том, что большинство марок – хорошие. Будь по-другому, их производство стало бы невыгодным. Ведущие производители используют более передовые технологии, чем производители дешевых пленок. При использовании цветной негативной пленки качество отпечатков сильно зависит от того, где она будет обрабатываться. Цена здесь – ненадежный советчик, некоторые лаборатории дают превосходное качество при невысоких ценах. Поэтому полезно поэкспериментировать с разными марками пленок и разными фотолабораториями.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПЛЕНКИ.

Требуемая экспозиция зависит от чувствительности к свету. Более чувствительным нужна меньшая экспозиция, то есть они могут использоваться с более короткими выдержками затвора. Это уменьшает риск порчи кадра от сотрясения камеры или движения объекта съемки. Так почему бы не использовать все время высокочувствительную пленку? Дело в том, что при увеличении чувствительности пленки уменьшается разрешение, что приводит к потере мелких деталей. Чем ниже чувствительность, тем выше разрешение, и выбор чувствительности – это компромисс между качеством и удобством.

Современные эмульсии, однако, имеют высочайшее качество, и в большинстве случаев пользователю уже сложно определить чувствительность по отпечатку обычного размера. И только при больших увеличениях различия становятся заметны.

Чувствительность пленки выражается в единицах ISO. Самая низкая чувствительность пленок общего назначения составляет 50 единиц. Самая чувствительная пленка общего назначения составляет 800 единиц, хотя бывают и более чувствительные пленки.

Среди цветных негативных пленок три самые распространенные чувствительности – 100, 200 и 400. Пленка 200 идеальна в качестве универсальной пленки общего назначения. Некоторые фотографы постоянно применяют пленку 400, но это больше подходит для съемки динамичных сцен или при слабой освещенности. Пленка 100 дает наилучшее разрешение. И именно ее следует использовать при хорошем солнечном освещении. Однако возьмите с собой и хотя бы одну пленку 400 на случай перемены погоды или съемок ночью. Пленка 400 также идеально подходит для съемки со вспышкой. Пленка 800 необходима для съемки в помещении при слабой освещенности, например при съемке концерта, на сцене будут хорошо проработаны детали концерта с освещением только сцены.

ЭКСПОЗИЦИЯ.

При фотосъемке пленка экспонируется, то есть подвергается световому воздействию. Экспозиция зависит от двух факторов: от яркости света и от длительности его воздействия на пленку. Яркость света регулируется диафрагмой объектива. Длительность экспонирования регулируется выдержкой затвора.

Диафрагма состоит из ряда перекрывающихся металлических пластин внутри объектива или постоянное отверстие в простых фотоаппаратах. При движении пластин изменяется размер отверстия диафрагмы. Отношение диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива обозначается как f/число. Широким диафрагмам соответствуют малые числа, например, f/2,8 или f/4. Узким диафрагмам - большие числа, например, f/16 или f/22.

Затвор камеры открывается и закрывается, позволяя свету, проходящему через диафрагму, экспонировать пленку. Поскольку пленки очень чувствительны к свету, то выдержки обычно короткие – порядка 1/125 секунды, однако некоторые камеры могут отрабатывать любые выдержки от ручной до 1/8000 секунды

Типичные значения диафрагмы на объективах обычно образуют ряд f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22. В простых камерах, как правило, одна диафрагма f/5,6 и ода выдержка 1/125 секунды. В зеркальных камерах можно изменять выдержку и диафрагму, соотношение между диафрагмой и выдержкой лежит в основе многих творческих приемов, позволяя выбирать для снимка наилучшую выдержку или диафрагму. К сожалению, в простых камерах это сделать невозможно.

ОБЪЕКТИВ.

Объективы можно поделить на два основных типа – с зумированием и без него. Объектив без зумирования, или “обычный” объектив, имеет фиксированное фокусное расстояние, например 50 мм. При построении изображения в видоискателе с обычным объективом может возникнуть необходимость отодвинуться или приблизиться с камерой к объекту. Приближение увеличит объект, удаление расширит охват снимаемой сцены.

Любой объектив с фокусом меньше 50 мм считается широкоугольным. Объективы с фокусным расстоянием менее 24 мм называют сверхширокоугольными. Объективы с фокусом более 50 мм называют телеобъективы. В среднем обычные фотоаппараты снабжены объективами с постоянным фокусом 35 или 50 мм. Фотоаппараты с зум-объективами фокусное расстояние переменное и составляет в большинстве случаев 28-90 мм. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол охвата снимаемой поверхности. Соответственно, света меньше проникает на плену, снимаемый объект при максимальном фокусе должен как можно больше отражать света. В фотоаппаратах с зум-объективами желательно использовать пленку высокой чувствительности.

ФОКУСИРОВКА.

Фотоаппараты с постоянным фокусом - Fri Focus.

Большинство фотоаппаратов имеют постоянный фокус. С постоянным фокусом нет необходимости наводить на резкость, съемку можно проводить при любой освещенности (помня о радиусе действия вспышки), любые объекты, любую поверхность, но главное ограничение объект должен находится не ближе 1,5 метра от объектива. Глубина резкости таких камер от 1,5 метра до бесконечности.

АВТОФОКУСИРОВКА.

Многие камеры имеют знак AF – автофокусный. Внутри видоискателя имеется внутренняя рамка, при спуске затвора все, что попадает во внутреннюю рамку, на то наводится резкость. При частичном нажатии на кнопку спуска затвора объектив фокусируется на объект, находящийся в активной фокусировочной точке. Фокусировка фиксируется на все время, пока удерживается кнопка спуска затвора. Есть случаи, что объектив не может сфокусироваться на объект, в некоторых моделях фотоаппаратов затвор может не сработать. Обычно это характерные параллельные линии: высотное здание, клетка животного, белая или черная поверхность, зеркальная поверхность, дождь, объект очень мал (ветка дерева) или неконтрастен, то датчики автофокуса не сработают. В таких случаях необходимо найти точку, где зафиксируется автофокус, вернуться на снимаемый объект и продолжить спуск затвора.

Интеллектуальная автофокусировка AiAF или MiAF при частичном нажатии на кнопку спуска затвора камера фокусируется на объект, но фокусировка не фиксируется, камера продолжает следить за объектом, меняя фокусировку вслед за его перемещением. Можно снимать в любой момент, даже если объект не в фокусе.

Фокусировочные точки. Во всех моделях кроме зеркальных фотоаппаратов одна единственная, центральная фокусировочная точка. Часть кадра, которая должна быть в фокусе, следует располагать в центре видоискателя при частичном нажатии кнопки затвора.

Зеркальные модели обладают многоточечной системой фокусировки. Точек три или более – одна центральная, остальные вокруг нее. Камера замеряет расстояние до объекта в каждой точке и фокусируется на ближайший объект, если его площадь более 40% в видоискателе, при этом большинство камер позволяет выбрать другую фокусировочную точку.

Фокусировка с управлением глазом. Только некоторые модели поддерживают такой режим. Фокусировка с управлением глазом позволяет фотографу переключаться с одной фокусировочной точки на другую простым движением глаза (зрачка) глядя в видоискатель. Та часть кадра, на которую смотрит фотограф, мгновенно оказывается в фокусе.

РЕЖИМЫ СЪЕМКИ.

Различные режимы или программы предназначены для съемки по принципу “навел и снял” и предусматривают разные типы снимаемых объектов. Однако многое зависит от условий съемки. Настройки в этих режимах в основном просты, понятны и надежны в обращении. Например, при съемке пейзажа не будет выставлена узкая диафрагма, так как это приведет к длинной выдержке и возможным сотрясениям камеры.

AUTO, зеленое поле, прямоугольник - все эти значки в зависимости от модели указывают на автоматический режим. Выдержка и диафрагма устанавливаются автоматически, без возможности их изменения. В условиях низкой освещенности встроенная вспышка сработает автоматически.

Портрет – диафрагма устанавливается более широкая, чем в автоматическом режиме, что приводит к размытию фона. В условиях низкой освещенности встроенная вспышка сработает автоматически.

“Горы” пейзаж – диафрагма устанавливается более узкая, чем в автоматическом режиме, что увеличивает глубину резкости и способствует тому, чтобы возможно большая часть композиции оказалась в фокусе. Встроенная вспышка отключена.

“Цветок” макро съемка – съемка с близкого расстояния, диафрагма устанавливается более широкая, выдержка устанавливается более короткая, чем при полностью автоматическом режиме, что позволяет уменьшить повышенное влияние сотрясения камеры. В условиях низкой освещенности встроенная вспышка сработает автоматически.

Спорт – съемка с близкого расстояния выдержка устанавливается максимально короткая, чем при полностью автоматическом режиме, что позволяет “заморозить” движение объекта. Встроенная вспышка отключена.

Ночная съемка – диафрагма устанавливает среднее значение обычно 1/5,6 или 1/8, выдержка устанавливается более длительная, что позволяет проработать задний план. Встроенная вспышка срабатывает всегда. Рекомендуется снимать со штатива.

ТРАНСПОРТИРОВКА ПЛЕНКИ.

Большинство камер снабжены встроенным моторным приводом, который транспортирует пленку внутри камеры. После каждого снимка пленка автоматически протягивается на следующий кадр. Некоторые модели после зарядки пленки сразу перематывают всю пленку в приемный отсек, а во время съемки сматывают ее в кассету, в случае случайного открытия крышки отснятые кадры не засветятся.

В камерах с ручным приводом перемотка занимает несколько секунд. С одной стороны это неудобно, поскольку во время съемки оказывается, что забыл перевести на следующий кадр, но с другой стороны - экономия на батарейках, так как энергия батареек расходуется только на встроенную вспышку.

Обратная перемотка. В зависимости от модели фотоаппарата, перемотка осуществляется принудительно или автоматически.

ВСТРОЕННАЯ ВСПЫШКА.

Встроенной вспышкой снабжены все камеры. Она проста и удобна, необходима при разных условиях съемки. Радиус действия вспышки как правило 3-5 метров, в зависимости от модели фотоаппарата. Вспышка срабатывает автоматически в условиях слабой освещенности в полностью автоматическом режиме. Бывают случаи, когда вспышка срабатывает на открытом воздухе при ярком свете. Если объект освещен сзади, то его сторона, обращенная к камере, окажется в тени (тень перекрывает фотоаппарат). Если объект освещен сзади и сторона (тень) обращенная к камере не перекрывает фотоаппарат необходимо принудительно включить вспышку. Если этой функции нет в фотоаппарате, необходимо изменить место положения объекта или фотографа, иначе объект съемки будет очень темным.

Уменьшение “эффекта красных глаз”. При съемке людей со вспышкой их зрачки могут оказаться на снимке красными. Этот эффект “красных глаз” вызван отражением света от сетчатки на задней поверхности глаза. Этот эффект характерен для встроенной вспышки, которая испускает свет очень близко к оптической оси объектива. Свет, отразившись от сетчатки, возвращается прямо в объектив.

Практически все модели снабжены режимом уменьшения эффектом красных глаз. Для этого примерно за секунд до снимка на объект направляется неяркий свет или происходит пред вспышка. В результате при слабой освещенности зрачки сужаются, уменьшая световой поток, попадающий на сетчатку, и ослабляя этот эффект. Более надежный способ устранения эффекта “красных глаз” - это подключение внешней вспышки через внешний шнур, примерно в 60 см в стороне от камеры.

СОТРЯСЕНИЕ КАМЕРЫ.

Сотрясение камеры, то есть ее движение во время эrспонирования, - это одна из типичных причин испорченных снимков. Чтобы нажимать на кнопку спуска затвора, оставляя камеру неподвижной, требуется определенный опыт. Для этого следует крепко держать камеру, слегка касаясь пальцем кнопки пуска затвора. Когда Вы готовы к съеме, плавно увеличивайте давление на кнопку затвора, пока он не сработает. Не ударяйте по кнопке пальцем.

Самая большая выдержка, при которой можно надежно удержать камеру в руках , зависит не только от фотографа, но и от фокусного расстояния применяемого объектива. С увеличением фокусного расстояния растет и эффект сотрясения камеры.

ТВОРЧЕСКИЕ МЕТОДЫ.

РАМКА КАДРА. Из многих приемов повышения качества снимков один из самых эффективных – заполнить кадр снимаемым объектом. Если основной объект – единственный в кадре, это позволяет сделать впечатляющий снимок. Причина проста. Если объект целиком заполнит кадр, ничто не отвлекает внимание. Взгляд падает на объект и остается на нем.

ТОЧКА СЪЕМКИ.Местоположение фотографа имеет большое значение для хорошего снимка. Перед тем, как нажать на кнопку затвора, подумайте несколько мгновений над изображением. Не лучше ли немного сместиться вправо или влево? Выше или ниже? При возможности обойдите объект и посмотрите на него с разных сторон под разными углами.

УДАЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ.Положение объекта и его размеры в пределах кадра очень важны для качества снимков. Снимки, на которых важнейшие элементы сцены расположены в центре видоискателя, часто хороши, но рискуют стать однообразными. Для разнообразия попробуйте располагать объект в разных частях кадра.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТА. Цвет существенно влияет на восприятие изображения. Одни цвета кажутся теплыми и приятными, а другие – сдержанными и холодными. Фотограф не может изменить цвет объекта, но в силах найти удачную цветовую композицию.

Красный цвет – доминантный: даже маленькое пятнышко привлекает внимание.

Синий цвет – спокойный и прохладный, часто кажется, что он “отступает” вглубь кадра. Он выглядит очень успокаивающе.

Зеленый – цвет природы. Он свежий и расслабляющий.

Желтый – Яркий и энергичный. В природе редко встречается чисто желтый цвет – обычно он содержит оранжевый или зеленый.

Оранжевый – теплый цвет, навеивающий мысли об осени. Он хорошо сочетается с большинством других цветов.

Коричневый – цвет земли. Это хороший фон для других цветов, но в качестве основного редко дает привлекательную картину.

СЪЕМКА СО ВСПЫШКОЙ. Прямой свет от вспышки очень резкий, и надо снимать очень внимательно, чтобы получились хорошо освещенные снимки. При съемке в помещении могут получиться тяжелые тени, образуемые объектами на заднем плане, но эту трудность можно обойти, отодвинув вспышку подальше от заднего плана. Вспышка очень полезна на открытом воздухе для проработки деталей и цветов объекта, находящегося в тени или повернутого против света.

ПЕЙЗАЖИ. Снимают почти все, у кого есть камера. Для съемки пейзажа хорошее время – раннее утро и поздний вечер. Солнце низко над горизонтом. Тени длинные и мягкие, и все так живописно под теплым светом. Снимки, сделанные после настоящей грозы, под угрожающе нависшим небом, очень хорошо передают атмосферу. Ранняя утренняя дымка тоже очень эффектна.

ЛЮДИ. Непросто найти естественную позу. Например, могут выглядеть неуклюже руки. Простейший выход – подойти поближе. Чтобы убрать из кадра большую часть тела. Или можно чем-то занять руки – пусть портретируемый что-нибудь держит. Тех, кто волнуется при съемке, попробуйте посадить. Избегайте стульев, так как спинка появится в кадре. Табуретка лучше. Попросите человека податься чуть-чуть вперед, чтобы поза получилась более живой. Лицо крупным планом хорошо тогда, когда именно в нем в наибольшей степени отражается характер человека.

ЖИВОТНЫЕ. Снимать просто, главное подойти поближе. Секрет хорошего кадра – нижняя точка съемки на уровне глаз животного.

СПОРТ. Надо уметь предугадывать событие, а не реагировать на него.

Не забывайте: фотография может быть как отправной точкой, так и конечной целью.