Эта статья предназначена для начинающих фотолюбителей,
которые только приобрели или собираются приобрести
компактный цифровой фотоаппарат.
Я не в коей мере не собираюсь давать советы профессионалам
и профессиональным любителям.

Написать эту статью меня побудил тот факт, что в литературе я не встречал краткого обзора аксессуаров для цифровых фотокамер рассчитанного именно на любителей и любительские аппараты. Складывается впечатление, что дополнительные аксессуары это для профессионалов и для их "взрослых" камер. Я постараюсь развеять это предубеждение.

Карты памяти и считыватели.

Для цифрового аппарата карту памяти трудно назвать аксессуаром - это скорее составная часть цифровой фотографии. Вместе с аппаратом обычно идет карточка, на 16-32 Мб которой для современных 4-5мегапиксельных аппаратов явно мало. Поэтому первым делом встает вопрос о покупке карты большего объема. Итак, на что нужно обращать внимание при покупке карты:

• Производитель: Лучше всего брать карты известных марок, таких какLexar, Kingston, Transcend. Карточки, на которых гордо красуется имя производителя вашего аппарата, покупать совсем необязательно - кроме цены они ничем не отличаются от выше перечисленных, да и делает их, скорее всего, одна из указанных фирм. Исключение составляют, пожалуй, лишь XD-Card Olympus - только с оригинальными картами работает функция склейки панорам в программе Camedia Master которая идет вместе с аппаратом. Но прежде чем покупать оригинальную карту, подумайте, как часто вы будите снимать и делать панорамы, может для этих целей вам вполне хватит той карты, что шла в комплекте? Кроме того, существуют специализированные программы, предназначенные для склейки панорам - они не требуют специальных карт, а работают зачастую гораздо лучше и имеют больше возможностей.
• Скорость: Зайдя в магазин и бросив взгляд на прилавок, первым делом замечаешь гордые надписи- High Speed, Ultra Speed Pro, 45x и т.д. а в журналах постоянно приводятся сравнительные тесты скорости карт различных производителей. Незадачливый покупатель начинает думать, что если он возьмет более быструю карту, то и фотоаппарат будет работать быстрее. Смею вас огорчить - все совсем не так.
  Наибольший интерес для фотографа представляет скорость записи отснятого файла на флеш карту, особенно при серийной съемке (быстрая съемка нескольких кадров подряд), ведь именно она определяет, когда ваш фотоаппарат будет готов к съемке следующего кадра или серии кадров. Эта скорость ограничивается с одной стороны возможностями фотоаппарата, а с другой стороны - скоростью карты. Но так как процессоры в цифровых фотоаппаратах значительно слабее чем в настольных компьютерах, то и скорости записи получаются невысокими. Таким образом получается, что скорость записи файла ограничена фотоаппаратом, и преимуществ от высокоскоростных карт при записи вы не получите. Хочу сразу оговориться - скорости записи у разных фотоаппаратов разные, данные по конкретной модели надо искать в независимых обзорах или на форумах. Производители очень не любят указывать этот параметр в технических характеристиках.
  Если есть возможность, проведите тестирование сами - главное чтобы кадры были одинаковыми. Для этого можно, например, взять открытку и каждый раз переснимать именно её. Конечно, прогресс не стоит на месте и чем новее модель вашего аппарата, тем быстрее он будет общаться с картами памяти, но лучше это проверить.
  Теперь что касается скорости чтения - здесь у вас появляется две возможности: использовать фотоаппарат со всеми ограничениями, о которых говорилось раньше, или приобрести кард-ридер на свой компьютер. Помимо того, что скорость чтения на кард-ридере гораздо больше, чем на фотоаппарате есть еще один немаловажный факт - это надежность. На всех фотоаппаратах отсек для карт памяти закрывается дверцей, а разъем USB очень часто закрывается резиновой заглушкой, которая со временем разбалтывается, отрывается и теряется. К тому же вставляя и вынимая USB разъем в фотоаппарат, мы подвергаем деформациям не только разъем, но и всю печатную плату. Для карт памяти такие усилия просто не требуются, разъем находится глубоко в корпусе, а сама карта двигается по направляющим. Если в вашем фотоаппарате применяются карты Compact Flash - убедитесь что гнезда на карте памяти раззенкованны, тогда даже в случае перекоса карты вы не замнете контакт на разъеме.
  Ну и, конечно, на кард-ридере вы в полной мере ощутите преимущество от высокоскоростных карт. Вот только стоят ли те несколько минут, что вы выиграете, разницы в цене между картами - решать вам.

Цифровые альбомы.

Если вы собираетесь долго и много фотографировать там где нет компьютера, стоит задуматься о приобретении устройства позволяющего в автономном режиме сохранять информацию с ваших флеш-карт. Для начала несколько слов против таких устройств:

• Минимальная цена таких устройств порядка 150$, на эти деньги можно купить несколько флеш-карт общим объемом белее 1Gb. Возможно этого объема вам хватит.
• Практически во всех "туристических" городах фотоцетнры предоставляют сервис по перезаписи информации с флеш-карт на компакт диски. Так что если вы отправляетесь в цивилизованный отпуск, подобное устройство вам вряд ли пригодится.

Ну а для тех, кто собирается неделями бродить по горам и пустыням, продолжим рассказ о цифровых альбомах. Основная идея таких устройств, возможность в автономном режиме, т.е. без помощи компьютера и внешнего электропитания переписывать информацию с флеш-карт. Данные устройства можно на два класса - накопители на жестком диске (цифровые альбомы), и автономные пишущие CD или DVD приводы. Так же производители стараются снабдить подобные устройства дополнительными функциями - просмотр фотографий на TV или встроенном экране, проигрывание mp3 музыки, и т.д. В этом кратком обзоре я не хочу описывать все многообразие существующих на рынке моделей, а остановлюсь подробнее на эксплуатационных характеристиках того или иного класса устройств.
Автономные пишущие CD и DVD приводы: помимо основных функций подобные устройства, как правило, позволяют слушать музыку, смотреть фильмы и выступать в роли внешних CD приводов для компьютера. А вот для фотографа путешественника данный класс устройств немного неудобен: во-первых надо носить с собой запас CD дисков, во-вторых при записи CD потребляется много энергии и аккумулятора хватит ненадолго. Получается что это устройство можно использовать лишь там где есть электричество и у вас нет жестких ограничений по весу и размеру багажа - тогда может лучше взять с собой ноутбук?
Цифровые альбомы на HDD: в качестве дополнительных функций бывают с возможностью воспроизведения MP3 музыки, просмотра фото на TV или встроенном цветном дисплее. Для фотографа такие устройства гораздо удобнее - объем жесткого диска колеблется от 10 до 40Gb (возможно есть и больше), потребляемая мощность ниже чем у CD-приводов. Однако слушать музык в походе все равно не придется - придется выбирать что-то одно: или музыка или фото. Зато все остальное время устройство действительно можно использовать как MP3-плеер. С цветным экраном и выводом на TV тоже не все в порядке - большинство цифровых альбомов воспроизводят файлы только формата JPG, а максимальный объем занимают файлы формата RAW и TIFF. Поэтому если вы снимаете в RAW, удостоверьтесь, что цифровой альбом, который вы выбираете, может отображать файлы этого формата, или выбирайте устройство без экрана.

Защитные и Свето-фильтры.

Когда речь заходит о применении светофильтров на цифровых фотоаппаратах, то наиболее распространенными являются следующие мнения:

- Для компактных цифровых фотоаппаратов их просто не бывает.
- Это же только для пленки, на цифре все в Фотошопе можно поправить.
- Это только для профессионалов, а мне и так сойдет.

Далее я попробую развеять эти мифы.
Для начала несколько слов о типах светофильтров. Условно их можно разделить на две больших группы - эффектные и защитные: защитные применяются для защиты объективов от внешней среды, эффектные для создания художественных эффектов.
Защитные фильтры. Основная цель защитных фильтров предохранить переднюю линзу объектива от пыли, грязи, жирных пальцев, капель дождя и прочих неблагоприятных воздействий. Надо заметить, что в любительско-бытовой съемке фотоаппарат очень часто подвергается этим самым неблагоприятным воздействиям. А так как фильтр стоит гораздо меньше, чем ремонт фотоаппарата то в этом и заключается смысл применения защитного фильтра. Противникам применения защитных фильтров могу возразить лишь следующее: система "качественный фильтр + чистый объектив" дает изображение гораздо лучше, чем грязный и поцарапанный объектив без фильтра, к тому же фильтр всегда можно снять.
В пленочной фототехнике применялись прозрачные фильтры(Normal) с защитой от ультрафиолетовых лучей (UV) и предназначенные для съемки под открытым небом (SkyLight). Для цифровой фототехники были разработаны специальные светофильтры, которые пропускают свет в видимом диапазоне и задерживают ультрафиолетовую и инфракрасную составляющие - обычно такие фильтры обозначаются как DHG.
Так же фильтры различают по типу просветляющего покрытия: однослойное (обычно никак специально не маркируется), многослойное (MC), многослойное водоотталкивающие (WPC) и многослойное с повышенной механической прочностью (Protect). При многослойном просветлении меньше света теряется на отражениях от границы стекло-воздух и больше проходит сквозь фильтр. На лучших образцах эта величина доходит до 99,7%
Больше всего для цифровых фотоаппаратов подходят защитные фильтры DHG и Normal.
Так как матрица цифрового фотоаппарата менее чувствительна к UV лучам чем пленка, то для цифровой фотографии применение UV фильтра практически равнозначно применению прозрачного фильтра. Со SkyLight фильтром дела обстоят несколько сложнее, и я советую обратиться к более специализированной литературе. Какой тип просветления выбрать (просто MC или Protect/WPC) решать читателю - здесь выбор в большей степени зависит от условий применения. Если фотоаппарат используется любителями активного отдыха, то лучше будет WPC, для съемки в закрытом помещении - MC.

Теперь о том, как совместить фотоаппарат и фильтр.
Если на объективе вашей камеры имеется стандартная резьба - тогда все легко и просто: вы просто приобретаете фильтр нужного диаметра. Резьба на объективе есть, например, у таких камер как Sony F717/F828(M58), Konica-Minolta A1/A2 (M49), Olympus C-5060/C-8080(M58). Фильтры маленького диаметра специально для цифровых фотокамер выпускают KENKO, Marumi, Raynox и др. Единственный момент, на который стоит обратить внимание - это минимальное эквивалентное фокусное расстояние вашего зум-объектива. Обычно оно указывается в тех. характеристиках, например f 27-110мм, так вот, если минимальная величина меньше 30мм то для того чтобы избежать затемнения по краям кадра (виньетирования) фильтр должен быть в специальной, тонкой, оправе - таких как фильтры серии "Wide" от Marumi, или "Slim" от B+W, или фильтры серий "Pro 1" или "Ultra" от HOYA, имеющие высоту оправы всего 3 мм. Если вам не удается найти фильтр нужного диаметра, попробуйте поискать переходное кольцо на больший диаметр (step-up ring). Применение переходных колец имеет как свои минусы - невозможно использовать родные крышки и бленды, так и плюсы - можно использовать фильтры в обычной (не тонкой) оправе. О других преимуществах переходных колец я расскажу далее.
Если резьбы на самом объективе нет, возможно, она есть на корпусе - и тогда применяются адаптерные кольца. Адаптерные кольца предназначены в первую очередь для оптических насадок, поэтому, применяя их для светофильтров необходимо убедиться что, кольцо не помешает объективу полностью выдвинуться (телережим), и в широкоугольном режиме нет виньетирования от кольца. Резьбой на корпусе под адаптерные кольца снабжены такие камеры как Olympus C-750/C-770/C-5050, Konica-Minolta Z2/Z3/Z10, Canon A-серии/G-серии/S1 IS/Pro1, Nicon 3200/4300/5200, Sony V1, и многие другие. К сожалению, у адаптерных колец есть три больших недостатка: 1) с ними камера теряет компактность это равносильно тому, что камера всегда будет с выдвинутым объективом, 2) высокая цена - фирменные стоят от 20$ и выше, Raynox чуть дешевле, 3) ввиду высокой цены достаточно редко встречаются в фотомагазинах, особенно за пределами Москвы.
На некоторых моделях фотокамер фильтр можно накрутить на бленду, например Nikon 5400/5700/8700, FujFilm S5000/S7000/S20Pro.
Кроме защитных широкое применение в цифровой фотографии находят нейтрально-серые(ND), градиентные и поляризационные(PL) светофильтры.
Нейтрально-серый фильтр уменьшает мощность светового потока, не влияя на его спектральный состав. ND-фильтры маркируются в зависимости от степени ослабления света. Используется данный тип фильтров тогда, когда фотограф хочет применить длительную выдержку и оставить диафрагму открытой - например портрет на фоне текущей воды.
Градиентный фильтр тоже уменьшает мощность светового потока, но не всего кадра целиком, а лишь одной его части. Предназначен данный тип фильтров для того, чтобы уровнять яркость разных частей кадра: яркое небо и темная земля или наоборот - яркий снег и темное небо.
Поляризационные фильтры предназначены для того, чтобы убирать блики с блестящих неметаллических поверхностей и затемнять небо.

Кроме перечисленных существует еще достаточно много разновидностей светофильтров - и почти все они в той или иной степени находят применение в цифровой фотографии.
Оптические конверторы

Оптические конверторы предназначены для того чтобы расширить возможности объектива фотокамеры: телеконверторы делают его более длиннофокусным и позволяют снимать удаленные объекты, широкоугольные и фиш-ай конверторы наоборот уменьшают фокусное расстояние и позволяют запечатлеть больше пространства в одном кадре. Так же для макросъемки применяют насадочные линзы. По сути, применение оптических конверторов похоже на применение сменных объективов в камерах со сменной оптикой.
Телеконвертор представляет собой оптический прибор, работающий по принципу подзорной трубы, и характеризуется кратностью увеличения. Например, телеконвертор Olympus TCON-17C увеличивает фокусное расстояние в 1,7 раз. Широкоугольный конвертор уменьшает фокусное расстояние в соответствующее число раз. Например минимально фокусное расстояние (в 35мм эквиваленте) камеры Olympus C-5060 составляет 27мм, а с конвертором WCON-07 составит уже 19мм. Насадочные макролинзы действуют по принципу увеличительного стекла и увеличивают объект макросъемки.
Практически все фото-бренды выпускают конверторы для своих камер, их отличает высокое качество оптики и соответственно высокая цена. Фирменные конверторы проектируются с учетом особенностей объективов тех камер, для которых они предназначены, однако без заметного ухудшения качества их можно применять и с камерами других производителей. Так же конверторы производят независимые фирмы - Raynox, Soligor, Hama. Конверторы этих фирм различаются как ценой, так и качеством.
Для компактных цифровых фотокамер можно применять и конверторы от видеокамер.
Как и всякая оптическая система, конверторы вносят дополнительные искажения, и пользователь вынужден выбирать между ценой и качеством.

Средства для ухода за оптикой.

Как бы тщательно вы не следили за своей камерой, но рано или поздно на объективе или защитном фильтре окажется грязь - пылинки, высохшие капли дождя, случайный отпечаток пальца и придется задуматься о чистке объектива (фильтра).

Для чистки оптики лучше всего применять специальные наборы, их выпускают, например, Hama и Rekam, или купить такой набор по частям.
В состав набора входят одноразовые салфетки из рисовой бумаги, специальная жидкость, иногда кисточка или груша для удаления пыли. Всё это можно приобрести и по отдельности. Вместо специальной груши можно использовать подходящую по размерам спринцовку с резиновым носиком купленную в ближайшей аптеке.
Технология чистки примерно следующая: сначала кисточкой или грушей удаляются крупные пылинки. Затем объектив протирается салфеткой смоченной в жидкости, чтобы удалить пятна. Иногда может потребоваться удалить излишки жидкости сухой салфеткой.
Поле этого салфетки ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫБРАСЫВАЮТСЯ.
Применять салфетки из микрофибры не рекомендую - при многократном использовании на них оседает пыль, которая может поцарапать объектив, а каждый раз выбрасывать микрофибровую салфетку довольно дорого.
Капли воды желательно сразу же промокать салфеткой, не давая им высохнуть. При высыхании минеральные соли, которые содержатся в воде, могут взаимодействовать с просветляющим покрытием и вызвать его помутнение.
Для борьбы с отпечатками пальцев применяют карандаш LensPen. В его состав входит мелкодисперсный графит, который счищает и адсорбирует жир. Технология применения очень проста - сначала ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО удаляем пыль кисточкой или грушей, а затем мягко и без нажима "замазываем" пятно. Вернувшись домой, следует почистить объектив жидкостью и салфеткой. Если этого не сделать, то оставшийся графит будет собирать на себе влагу и объектив начнет запотевать.
LensPen применяют только против свежих отпечатков пальцев - против капель воды и других загрязнений он бесполезен и даже вреден.

Завершая разговор о средствах для чистки оптики, хочу посоветовать, постоянно носить такой набор в сумочке для фотоаппарата.

Средства защиты LCD дисплея.

LCD дисплей цифровой фотокамеры является еще одним уязвимым местом, и, хотя его загрязнение не так страшно как загрязнение объектива, чистота ему тоже не помешает.

Для дисплея фотокамеры актуальны две проблемы: первая - это защита от механических повреждений и грязи, вторая - защита от яркого солнечного света.

Для механической защиты дисплея многие любители уже давно применяют самоклеющиеся защитные пленки для КПК. Пленка аккуратно вырезается под нужный размер и наклеивается на дисплей. Пленка обязательно должна быть с антибликовым покрытием, такая как, например, Pocket Nature или Brando. Особенно в такой защите нуждаются аппараты, дисплей которых не может поворачиваться.

Для защиты от солнечного света применяют солнцезащитные бленды. Родными блендами снабжается очень мало моделей фотокамер: Olympus C-5050/C-8080 (FDL-01), Nikon 4500/5400
Также существуют универсальные бленды от третьих производителей, иногда они делаются в комплекте с увеличительной линзойК большому сожалению, подобные вещи практически не продаются в России.
Так-же любители изготавляют такие вещи самостоятельно:

Дополнительные батареи.

Отправляясь на ответственную съемку, всегда хочется быть уверенным, что у вас не сядут аккумуляторы в самый неподходящий момент. Особенно важным вопрос электропитания становится там, где нет возможности подзарядить аккумуляторы - например во время загородной прогулки. Конечно, самое простое решение - это взять с собой дополнительные комплекты аккумуляторов, но есть и другие решения.
Для целого ряда старших моделей цифровых фотоаппаратов есть питающие рукоятки "бустеры" - они содержат дополнительный комплект аккумуляторов, крепятся непосредственно на камере и позволяют держать камеру вертикально - "в портретном режиме". Практически всегда на питающей рукоятке есть дополнительная кнопка спуска, для портретного режима, и иногда дополнительный рычажок зума. Хочется добавить, что и в нормальном, горизонтальном, положении фотокамеру с такой ручкой держать гораздо удобнее. Питающие ручки есть, например, для таких фотокамер как Olympus C-5050/C-5060/C-8080, Nikon 5700/8400/8700, Konica-Minolta A1/A2. Более того, в питающих ручках на камерах Nikon и Konica-Minolta можно применять аккумуляторы стандарта АА, что добавляет еще больше универсальности.
Другим вариантом являются внешние аккумуляторные блоки - их можно носить на поясе или в сумке, и соединяются они с камерой проводом. Решение менее удобное, но имеет свои преимущества: зимой такой блок можно носить под верхней одеждой, чтобы не замерзал и не терял емкость. Кроме того, некоторые модели позволяют питать не только камеру, но и внешнюю вспышку. Аккумуляторные блоки для своих камер выпускают практически все фото-бренды. На рынке также присутствуют универсальные модели от независимых производителей, например, Hi-Power.
Если Вы дружите с паяльником и не боитесь спалить камеру, то нечто подобное можно попытаться сделать самому. Здесь описана пара любительских примеров:

Штативы.

Штатив служит для того, чтобы обеспечить максимальную неподвижность камеры во время съемки. Наиболее актуальным его применение становится при ночной и макро съемке. Так же штатив полезен при съемке с большим увеличением (длиннофокусным объективом или телеконвертором) из-за эффекта "шевеленки".
Эффект "шевеленки" - это дрожание рук фотографа, принято считать, что при выдержке длиннее 1/ЭФР (эффективное фокусное расстояние) для получения резкого кадра необходимо применять штатив.
Выбор штатива - это практически всегда поиск компромисса. Покупатель хочет, чтобы штатив был высокий, легкий, надежный, компактный и недорогой. К сожалению, предъявленные требования противоречат друг другу, и от чего-то приходится отказываться. Правильный профессиональный штатив в сложенном состоянии обычно длиннее 40см, весит более килограмма, да и стоит немало. В идеале именно такой штатив и следует приобретать, но цифровая камера позволяет несколько переосмыслить критерии выбора "правильного" штатива.
Дело в том, что для кадрирования на пленочных фотоаппаратах надо смотреть в видоискатель, приблизив лицо непосредственно к камере. Делать это согнувшись, довольно неудобно, и поэтому высота штатива обычно соответствует росту человека 150-180см. На цифровой камере кадрировать можно по дисплею, особенно если он поворотный, и держать камеру непосредственно перед лицом вовсе необязательно. По этому и штатив можно выбрать поменьше - высотой 120-150 см, а то и вовсе 50-90см.
Второй тип штативов на которых хочется обратить внимание читателя - это миништатив: струбцина. В сложенном состоянии он легко помещается в фото-сумку и всегда под рукой. В случае необходимости его можно поставить на землю, на стол или другую поверхность. При съемках в городе струбцину можно закрепить на заборе, фонарном столбе и т.д.
Отдельно хочется сказать о выборе штатива для панорамной съемки, так как цифровая фототехника делает этот вид фотосъемки более простым и популярным.
При панорамной съемке важно чтобы фотоаппарат вращался вокруг строго вертикальной оси, и сам был установлен строго горизонтально. Поэтому штатив для панорамной съемки обязательно должен быть снабжен уровнем, а лучше несколькими на "ногах" и на поворотной "головке". Для того чтобы контролировать горизонтальность камеры иногда устанавливают уровень в "башмак" для вспышки на самой камере. Снимая панораму важно каждый раз поворачивать камеру на один и тот же угол, поэтому на штативе должна быть градуированная шкала. Если шкала будет не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости, то можно будет снимать вертикальные и "многоэтажные" панорамы. Хороший панорамный штатив должен позволять крепить камеру как в нормальном, так и в портретном положении. Для того чтобы в дальнейшем панораму было удобно "сшивать", панорамный штатив должен позволять регулировать положение камеры (объектива) относительно оси вращения.

Фотовспышки.

Внешняя фотовспышка - это пожалуй одно из самых необходимых дополнений к вашей камере. В отличии от встроенной она во-первых гораздо мощнее, а во-вторых позволяет получить гораздо больше фотоэффектов. Направив излучатель вспышки в потолок, можно получить мягкое рассеянное освещение, выявляющие форму и фактуру объекта. Для получения равномерного освещения внешнюю вспышку можно использовать с софт-боксами, отражателями, зонтиками. Кроме того вспышка может быть установлена не только на фотоаппарате, но и отдельно от него, и потом вспышек может быть несколько.
Если ваша фотокамера имеет разъем для внешней вспышки, тогда все более менее понятно - нужно подбирать вспышку совместимую с вашей камерой. Вопрос выбора системной фотовспышки в этой статье не рассматривается. Интересующимся данной темой рекомендую прочитать статью о системных фотовспышках на сайте www.photoweb.ru "Системные фотовспышки"

А как быть если на вашем фотоаппарате нет разъема под внешнюю вспышку? В этом случае применяются ведомые (sevro, slave) вспышки и фотоловушки или как их еще называют светосинхронизаторы. Суть их проста - чувствительный фотоэлемент реагирует на изменения освещенности от встроенной вспышки фотокамеры и заставляет срабатывать внешнюю вспышку. Светосинхронизатор - это электронное устройство с фотоэлементом, которое позволяет "запустить" любую стандартную вспышку, а ведомая вспышка - это вспышка со встроенным светосинхронизатором. Однако ведомые вспышки и светосинхронизаторы предназначенные для пленочной техники не всегда корректно работают с цифровой. Дело в том, что многие цифровые фотокамеры для определения корректной экспозиции снимка с вспышкой используют технологию preflash-ttl (предвспых). Принцип работы этой технологии следующий: сначала происходит вспышка маленькой мощности при закрытом затворе, камера улавливают отраженный от объекта свет и вычисляют экспозицию, после чего открывается затвор и происходит основная вспышка. При этом светосинхронизатор будет срабатывать по первому импульсу - и вншняя вспышка сработает при закрытом затворе. Для того чтобы этого не происходило светосинхронизатор должен либо уметь считать импульсы, либо срабатывать с задержкой.
К таким вспышкам относятся следующие, наиболее распространенные на российском рынке, модели: Vivitar Digital Flash DF200, Metz MECABLITZ 34 CS-2 digital, Metz MECABLITZ 28 CS-2 digital, SunPak Remote Lite II, Soligor DG-20 AS и Soligor DG-280 AZ. Большинство этих вспышек поставляется вместе с планкой, которая прикручивается штативному гнезду камеры, и позволяет закрепить вспышку. Если такой планки в комплекте нет, ее можно приобрести отдельно. Их делают либо в виде просто планки со штативным болтом и "башмаком" для вспышки, либо в виде ручки. Так же фирмы Soligor (модель SB-50) и SunPak выпускают ручки со встроенным "цифровым" светосинхронизатором. На такую ручку можно устанавливать любую стандартную вспышку.

Ну вот, вроде и все, о чем я хотел рассказать. Теперь осталось уложить все это в сумочку или рюкзак и отправляться на съемку.

Автор Ромский Георгий.